Le dit du Magot - Blog d'un français au Mali

Le moineau du Cap-Vert

Alexandre Magot — Fri, 13 Nov 2009 21:40:00 GMT

L'isolement géographique insulaire favorise l'apparition de nouvelles espèces. Le génial Darwin l'avait bien remarqué, puisque c'est notamment en observant les différentes espèces de pinsons (en réalité des géospizes) des îles Galapagos qu'il comprit le mécanisme de l'évolution (voir ici).

Les îles du Cap-Vert ne font pas exception, et présentent, elles aussi, leurs espèces endémiques.

On préférerait peut-être s'attendre à y trouver une version de girafe à petit cou, un lion à la crinière rasta, ou encore une luciole qui, la nuit venue, non seulement brillerait façon stroboscope, mais jouerait aussi les DJ...
On pourrait s'attendre également à devoir marcher des jours et des jours et des jours, buvant la sève des arbres et se nourrissant de ses semelles de chaussures pour, peut-être, avec de la chance, entrapercevoir l'un de ces spécimens...

Rien de tout ça : l'une des espèces endémiques du Cap-Vert n'est autre que la plus banale de toutes, le moineau du Cap-Vert (Passer iagoensis) !

La femelle se distingue principalement par un sourcil beige particulièrement marqué.

Le mâle, quant à lui, présente une calotte noire en haut du crâne que n'ont pas les autres espèces de moineaux.

A comparer donc, avec le moineau domestique (Passer domesticus) : le mâle a une calotte grise et la tête un peu plus terne de la femelle ne laisse pas autant apparaître le sourcil; et avec le moineau espagnol (Passer hipaniolensis), dont la calotte du mâle est brune et dont la femelle ressemble à celle du moineau domestique.

Rien de sensationnel, dira-t-on. Ce qui ne l'empêche pas d'arborer haut et fort ses couleurs !

(sur cette photo, le mâle est en parade nuptiale, les ailes pointées vers le bas).

Tout, tout, tout en haut du Pico

Alexandre Magot — Mon, 09 Nov 2009 13:31:00 GMT

Avouez que ça valait le coup de monter !

Le large cratère que l'on découvre en haut du volcan fume encore, bien qu'il n'y ait plus eu d'activité au sommet depuis 1725 (les - nombreuses - éruptions plus récentes du Pico do Fogo ont été émises par des fissures)... et donc, oui, l'archipel du Cap-Vert semble être, bel et bien, le résultat d'une activité volcanique.

Plus précisément, de celui d'un point chaud...

<prof> Un point chaud consiste en la remontée d'un panache de roche du manteau terrestre. Ces roches (bien solides hein, ce n'est pas une bulle de magma comme on le montre souvent !) sont déformables à l'échelle des temps géologiques. Et ainsi, lentement, de million d'années en million d'années, elles remontent depuis les profondeurs de la Terre (2900 km pour les panaches qui s'enracinent le plus profondément).
A mesure que ces roches remontent, la pression diminue (mais les températures restent quant à elles très importantes du fait que le matériel provienne de grandes profondeurs), de sorte que, arrivées à une centaine de kilomètres sous la surface du sol, ces roches du manteau se mettent à fondre, produisant une vaste chambre magmatique. Lorsque ce magma perce la lithosphère et atteint la surface, il donne naissance à des îles volcaniques. </prof>

L'archipel du Cap-Vert repose ainsi sur un bombement de 600 km d'envergure, due à cette tête du panache. Et à l'heure actuelle, l'activité volcanique est concentrée sur l'île de Fogo.

<reprof> La lithosphère océanique est en mouvement, du fait que l'Atlantique continue à s'ouvrir (allez, souvenez-vous de vos cours de 4e ! Ces images où l'on voit l'Afrique et l'Amérique du Sud parfaitement emboitées puis s'éloignant l'une de l'autre). Mais le point chaud, lui, est fixe.
Ainsi, à mesure que la lithosphère se déplace, et que le magma atteint la surface, se crée une succession de volcans. Un seul est en activité, les autres étant les traces des anciennes percées magmatiques. </reprof>

C'est ce qui explique que le Cap-Vert soit constitué de plusieurs îles mais que seul Fogo présente un volcan en activité. Je vous ai parlé également des mamelles de Dakar, sur lesquelles est érigée la fameuse "Stature de la Renaissance africaine" (voir post du 14/09/09). Ces mamelles sont issues de ce même point chaud (à l'époque où les côtes africaines passaient au-dessus de ce point).

Revenons-en à notre Pico do Fogo, magnifique cône volcanique, splendide strato-volcan comme on dit (car issu de l'accumulation en strates successives des scories et coulées émises lors d'éruptions successives).

Mais l'île n'a pas toujours eu cette forme-là. C'était encore il y a quelques millénaires le cas d'école d'un autre type de volcan : les volcans boucliers. La lave très fluide s'écoulant sur des kilomètres avait alors formé un cône très aplati. Bien plus large que haut (voir sur cette page les silhouettes des différents volcans).

Et puis, il y a de cela 10 000 ans, le toit de la chambre magmatique s'est effondré. Il est résulté de cet épisode cataclysmique une vaste plaine circulaire bordée de falaise : une caldeira...

Caldeira ouverte vers l'est puisqu'en même temps que l'effondrement eut lieu un basculement qui entraîna plus de 150 km3 de matériel dans la mer.

Une nouvelle percée de magma créa le Pico do Fogo et d'autres cônes plus petits, à l'intérieur de la caldeira. Rien de mieux qu'une vue satellite avec l'ami google-earth pour se rendre compte de la morphologie des lieux...

Agrandir le plan

Et n'allez pas croire que c'en est fini des éruptions : la dernière remonte à 1995 ! Elle s'est produite en bas du Pico do Fogo, et donna naissance à deux coulées (entraînant l'évacuation du village le plus proche) : ce sont celles que j'ai entourées de pointillés rouges sur la vue de la caldeira, et à un nouveau petit volcan : le Pico Pequeno (Petit Pico).

Voilà pour la petite histoire géologique...
Nous pouvons donc réendosser le sac, sans peur cette fois, puisque le meilleur après la montée reste encore la descente : s'il nous a fallu pas loin de 3h pour grimper au sommet, 1h nous aura suffi pour redescendre en courant tout droit dans la pouzzolane !

El vinho do Fogo

Alexandre Magot — Sat, 07 Nov 2009 17:11:00 GMT

On vous dira que le créateur du monde, une fois sa tâche accomplie, se posa sur l'Afrique et, exténué par le travail accompli, jeta dans l'Atlantique sa dernière poignée de terre. Ainsi naquirent les îles du Cap-Vert...

Une autre version, mais allez savoir qui croire, attribuerait plutôt à l'archipel une origine volcanique.
Et c'est vrai que sur toutes les îles que j'ai pu visiter, même sur celles où le volcanisme ne présente plus la moindre trace d'activité, l'impressionnante silhouette des cônes est omniprésente.

Une seule île présente un volcanisme actif : l'île de Fogo (signifiant "feu" en portugais)

Mais allez, on sera mieux en haut pour en parler !

Rendez-vous au sommet du Grand Pico, donc. Il culmine à 2829 m et on l'atteint par un petit chemin tracé dans la pouzzolane. Précision qui a son importance : ne comptez sur aucun lacet pour en atténuer la pente.

Vous croiserez de nombreuses vignes avant la montée : la culture vinicole remonte à Fogo au XVIe siècle. La consommation du vin traditionnel, le manecon, est totalement intégrée à l'alimentation des habitants et son goût est... particulier ! Mais depuis quelques années, la coopérative Agro-Coop produit les vins Cha, avec des techniques de production modernes.

Pensez-y dans les moments difficiles, ces petites vignes vous récompenseront au retour d'un petit vin blanc particulièrement fruité, qui pansera allègrement la moindre de vos crampes et de vos ampoules !

Plus d'infos sur ce site, d'où est tirée la photo ci-dessus.

N'oubliez pas de goûter le rouge également, qui n'est pas mal non plus... d'autant que le monde étant décidément bien fait, l'île est productrice également d'un fromage de chèvre !

L'architecture rurale cap-verdienne

Alexandre Magot — Thu, 05 Nov 2009 11:23:00 GMT

Quand on pense à l'architecture cap-verdienne, les images que l'on a le plus souvent en tête sont celles de grandes maisons à étage et aux couleurs vives...
Cette architecture coloniale (ou plus généralement urbaine, on en reparlera), correspond aux bâtiments des grandes familles fortunées... L'architecture rurale, bien plus populaire et répandue donc, est tout à fait différente, et au moins aussi intéressante.

Cette architecture se caractérise en premier lieu par des maisons de plain-pied, construites en pierres sèches, c'est-à-dire constituée de grosses pierres plus ou moins rectangulaires, calées sans mortier, simplement avec de plus petits cailloux.
La pierre sèche est vraiment représentative de tous les types de constructions cap-verdiennes : les routes sont le plus souvent pavées de la sorte, les murets qui bordent les allées également.

Il existe deux types de constructions rurales, d'origine différente et représentative des deux influences de la culture cap-verdienne : l'une est d'origine africaine, l'autre européenne.

Côté influence européenne, portugaise en l'occurrence, on a le type de maison le plus courant : la maison rectangulaire.
En pierre sèche donc, avec un toit en paille (et une charpente assez simple, en bois ou en bambou), elle est organisée en 2 pièces : une salle qui sert pour dormir et une autre qui est davantage un lieu de vie.

Il en existe une variante, assez peu répandue et habitée par des personnes aux revenus particulièrement faibles, entièrement constituée de paille...

(merci S.R. pour la photo, prise dans la ribeira de Paul, sur l'île de Santo Antao)

L'autre type architectural est représenté par les funcos. Leur origine serait africaine (sur la base de l'étymologie - dont je n'ai pas trouvé le détail - et sur le fait que ces types d'habitations se trouvent surtout dans les zones où la densité d'esclaves était la plus importante).
Il s'agit de case ronde, d'une seule pièce. Ce type d'habitation est aujourd'hui de plus en plus rare, remplacé par des maisons rectangulaires bien plus confortables.
En voici un exemple, le seul que j'ai rencontré durant mon séjour, sur l'île de Fogo...

La forme d'origine comporte un toit en paille, remplacé de plus en plus par un toit en ciment : au-delà du fait qu'il résiste bien mieux, cela permet également de récupérer les eaux de pluie de façon très efficace !

Si ces habitations se font rares, elles sont néanmoins très présentes dans les images du Cap-Vert : en témoigne le nombre de gamins qui en vendent de petites reproductions aux touristes !

De quoi monter 4 murs, mais pas plus...

Alexandre Magot — Tue, 03 Nov 2009 15:03:00 GMT

Juste une photo aujourd'hui, prise à Calhau, sur l'île de Santiago... sans trop savoir si ce terrain est en friche ou en devenir.
J'ai pris cette photo avec celles du terrain de football (voir post précédent), en pensant à Romain et son blog (en attendant son prochain !).

Note du 05/11 : Je découvre en rentrant de vacances que le blog de Romain a repris du service !

Goooooaaaaaaaal !

Alexandre Magot — Sun, 01 Nov 2009 10:08:00 GMT

Si la religion catholique, venue avec les Portugais, est la principale religion du pays (pratiquée par 98% des habitants du pays, les autres sont surtout protestants)... celle dédiée au culte du ballon rond n'a pourtant rien à lui envier.

Sur toutes les îles visitées, dans le moindre village, même le plus perché, même le plus perdu, soyez certains d'y trouver un terrain ! C'est un élément incontournable du paysage cap-verdien : une église, un temple adventiste, un bistrot, un volcan au loin, la mer toute proche... et un terrain de foot aux reflets gris.

Impossible donc, de ne pas faire une petite série sur le foot, avec le terrain de Calhau, sur l'île de Santiago, qui porte à la fois des marques de terrain vague et de stade officiel avec buvette et locaux du club...

... et un match, vu de dessus, à Synagoga, sur l'île de Santo Antao, auquel on a assisté en attendant un aluguer (les transports locaux, équivalents des "bâchés" maliens). Tout le village était au rendez-vous et il y régnait une ambiance du feu de Dieu !

Titanic II

Alexandre Magot — Thu, 29 Oct 2009 09:41:00 GMT

Le tout étant d'avoir confiance...

(photo prise sur le port de Ponta do Sol, à Santo Antao)

Les villages porcins

Alexandre Magot — Tue, 27 Oct 2009 15:17:00 GMT

A l'heure où le virus de la grippe a contaminé les sujets de conversations... on parle régulièrement du risque que représente le fait de côtoyer la cochonnaille de trop près. Le cocktail le plus explosif étant la triple cohabitation porcino-aviairo-humaine, offrant au virus d'origine aviaire un joli tremplin pour devenir pathogène pour l'homme.

Au Cap-Vert, on ne s'adonne plus à de tels rapprochements depuis longtemps ! A chaque village correspond en effet un groupe d'habitations annexes : des villages porcins où chaque famille possède ses cochons, et vient de temps en temps s'en occuper.

Nous sommes encore à Santo Antao, dans un petit village de la ribeira de Torre.

Et n'allez pas croire que cela ne concerne que les zones rurales : aux grandes villes sont associées des banlieues porcines !
Nous sommes ici à Ponta do Sol, une plus grande ville de la même île.

Rien ne se perd...

Alexandre Magot — Fri, 23 Oct 2009 08:51:00 GMT

Le Cap-Vert est un petit archipel, fait de petites îles !
Les ressources en eau sont rares (les îles ne sont arrosées que de juillet à octobre, lors de la saison des pluies) et, à Santo Antao par exemple, où sont prises ces photos, si le nord et l'est de l'île sont relativement bien arrosés, l'ouest, le sud et le centre offrent quant à eux des paysages désolés, sans un brin de végétation.

Il est alors indispensable de rentabiliser le moindre espace où l'on peut cultiver, d'autant qu'il s'agit d'une agriculture de subsistance (seule la banane est exportée).
On exploite autant qu'on peut donc, comme ici, où un agriculteur a réalisé de minuscules cultures sur le rocher qui borde son terrain.

Au-delà de la disponibilité en eau et du fait que les terrains soient particulièrement escarpés, le mode d'attribution des terres complique également les choses : elles appartiennent à des familles entières, et il faut donc, pour les vendre, l'accord de tous (ce qui peut demander les signatures de 90 personnes parfois !).
Ainsi, les parcelles sont à partager entre tous les membres d'une même famille : ça réduit d'autant la place disponible pour chacun !

A Santo Antao on cultive surtout la canne à sucre (pour fabriquer le grogue, le rhum local), et devant toutes ces contraintes de place et d'eau, on réalise donc des cultures en terrasse.

Un petit pays donc, qu'il s'agit d'exploiter au maximum de ses possibilités. Faire ce qu'on peut avec ce qu'on a... Ce qui ne suffit pas : depuis cette année, le Cap-Vert a dû acquérir des terrains agricoles en Angola !

"Petit pays"...

Alexandre Magot — Tue, 20 Oct 2009 07:26:00 GMT

Et si on partait au Cap-Vert ?

Un archipel d’îlots volcaniques perdu dans l’Atlantique, à 500 km environ au large des côtes sénégalaises.
Nous aurons cumulé 9h de retard à l’aéroport de Bamako, et 21h à celui de Dakar : si le Cap-Vert n’est pas si loin, assurément ces îles ne sont pas si proches ! Et oui, on est bien toujours en Afrique…

Le Cap-Vert exhale une atmosphère vraiment étrange : ce sont des îles où l’on survit. Des cailloux frappés par les flots, balayés par les vents, et soumis au rude climat sahélien : « des îles qui ne sont pas faites pour y vivre » nous résume André, sacré personnage rencontré à Santo Antao.

Et ce n’est pas vraiment, en tout cas pas seulement, une provocation que de dire ça : ces îles ne sont habitées que depuis l’arrivée des Portugais. De tous ceux qui y seraient passés, Arabes, Phéniciens, ou même le navigateur chinois Zheng He (le découvreur de l'Amérique selon Gavin Menzies), pas un n’a visiblement trouvé les conditions suffisantes pour y vivre.

Ce sont donc les Portugais qui ont commencé à s’y installer, en 1456, principalement pour le commerce d’esclaves d’abord, puis comme relais des lignes transatlantiques.

Aujourd’hui encore, les conditions de vie sont particulièrement difficiles, un des principaux problèmes étant la disponibilité en eau. La pluviométrie y est très faible, et très irrégulière : il ne pleut pas sur toutes les îles, là où c'est le cas la répartition est inégale, et il ne pleut pas tout le temps. Sur certaines d’entre elles, il ne pleut même pas chaque année : c’est à ce demander d’où l'archipel tient son nom !

Deux chiffres en disent long sur les conditions de vie : il y a 1,2 millions de Cap-Verdiens… mais 500 000 seulement vivent au Cap-Vert, et le pays importe 80 % des denrées nécessaires à son alimentation ! S'il tient, c’est notamment grâce à l'argent envoyé par les émigrés à leur famille (cela représente 12 % du PIB) et par les très nombreuses aides internationales.

Et pourtant...

Pourtant ces îles dégagent une atmosphère incroyable : c’est un archipel où la diversité des paysages est exceptionnelle (certaines îles sont de vrais déserts volcaniques, quand d’autres ont une végétation luxuriante, et d’autres encore offrent aux visiteurs de vrais posters pour vitrine d'agence de voyage avec des plages de sable blanc…). La culture cap-verdienne est elle aussi d'une diversité exceptionnelle, à l’image des types physiques que l’on croise en se baladant : on y a mélangé toutes les populations du monde, et si un mot devait résumer leCap-Vert, c’est bien celui de métissage !

Un beau métissage politique également : les conditions de vie sont particulièrement difficiles, et pourtant on est assez impressionné par le niveau de développement des infrastructures et des services (de santé, d’éducation, de sécurité sociale). Le parti au pouvoir est communiste (il s'agit de l'ancien parti unique battu aux élections lors de l'ouverture au multipartisme... et revenu au pouvoir il y a peu), ce qui ne l’empêche pas d’avoir un statut de « partenaire spécial » avec l'Union européenne, d’accueillir des exercices de l’OTAN, d’être membre de la CEDEAO, de l’OMC et d’avoir une relation très étroite avec la Chine… on imagine difficilement de plus grands écarts ! D'ailleurs cette dichotomie dans le pays de résidence des Cap-Verdiens explique aussi un grand dilemme politique : tous les Cap-Verdiens ont le droit de voter pour les scrutins nationaux, mais seulement les résidents du pays aux élections locales. Bilan : c'est l'opposition qui est systématiquement élue aux mandats locaux !

(Sur cette photo : Mindelo, à Sao Vicente)

Enfin, voilà pour l'impression générale.
Cette fois-ci, ayant découvert sur place l'existence de la compagnie Halcyon Air, nous éviterons la TACV... et poserons nos bagages le temps de quelques posts.
Le temps flâner à Fogo, Santo Antao, Sao Vicente et Santiago... en musique, bien sûr !